Polonnaruwa: el apogeo y el declive del reino medieval

Hoy es difícil imaginar que la capital del estado fue trasladada a otro lugar, respirando profundamente al final sobre la antigua grandeza y dejando palacios, monasterios y monumentos a merced del tiempo, la naturaleza y los cazadores de tesoros. Las ruinas del centro comercial y religioso de Sri Lanka han estado ocultas durante mucho tiempo a los ojos de los arqueólogos en la jungla que crece salvajemente.

La fascinante y atractiva apariencia de los templos de Khmer Angkor Wat, cantada en un éxito de taquilla sobre las aventuras de la funeraria canónica Lara Croft realizada por Angelina Jolie, por un lado, sirvió como un anuncio gratuito para todas las otras ruinas del sudeste asiático, y por otro, jugó con turistas no ganados. un chiste Después de visitar Camboya, estos últimos esperan que los países vecinos, a pesar de las obvias diferencias culturales y etnológicas, no estarán un ápice detrás del complejo Khmer, no enfrentarán el lodo manchado de monzones y justificarán más que el estado del patrimonio cultural mundial de la UNESCO, no solo a precios relativamente altos. para boletos de entrada, pero también el nivel de conservación y pintoresco de los restos de antiguos reinos.

- Ok Google ¿Qué elegir en Sri Lanka: Anuradhapura o Polonnaruwa? Águila o colas? Estoy lanzando una moneda si no das la respuesta correcta.

"Saludos, amigo curioso". Para una inmersión completa en la historia del pueblo cingalés, desea visitar ambas ciudades, pero tenga en cuenta que Polonnaruwa está mejor conservado y es visualmente más interesante. Si no está deambulando con una mochila de wagabond desgastada, también vaya allí; habiendo acordado con un tuk-tuker local, se arrastrará por un agujero en la cerca y guardará rupias para una cena.

El hilo manchado de sangre a través de los anales de los reinos cingaleses extiende su confrontación con los tamiles que asaltaron regularmente la isla desde el extremo sur de la península de Hindustan. Todo lo que tiene un principio tiene un final. A principios del siglo XI, bajo el yugo de la dinastía Chol del sur de India, el reino de Anuradhapura, que ocupó casi toda la isla durante unos 1400 años, finalmente cayó. Y los tamiles decidieron trasladar el centro administrativo de sus nuevas posesiones al sur, a Polonnaruwa, ya habitada por los monarcas cingaleses, donde les gustaba ir de vacaciones o huyeron a toda prisa durante las invasiones de Chola. Los tamiles comenzaron inmediatamente un programa de renovación: construyeron templos hindúes y le dieron un nuevo nombre a la ciudad. Los pequeños reinos cingaleses, agrupados en las regiones del sur de la isla, afilaron sus dientes a los invasores extranjeros y nutrieron un plan para recuperar sus tierras nativas. Esta ciudad necesita un nuevo héroe y, como siempre, fue encontrado. El rey Vijayabahu, cuyo nombre los lectores olvidarán instantáneamente y que se menciona aquí por respeto y con el objetivo de preservar la precisión histórica, unió fuerzas y envió a Chola de regreso al norte en desgracia.

Los seguidores del rey victorioso buscaron continuar lo que comenzó y restaurar la economía del país, que había sido vencida por las guerras. Casi todo lo que agrada a los visitantes actuales que yacen en las ruinas de Polonnaruwa fue creado bajo Parakramabah el Grande: se destruyeron grandes parques hermosos, se construyeron templos, palacios y edificios residenciales, se crearon instalaciones de riego, incluido un enorme embalse que, sin saberlo, puede confundirse fácilmente con un lago natural. Pero el tercer rey no hizo frente a las ambiciones, derrochó el tesoro e hizo que el estado en bancarrota, como resultado de lo cual la gloria de Polonnaruwa comenzó a disminuir rápidamente. A finales del siglo XIII, la capital se trasladó aún más al sur, y la ciudad vacía fue tragada por la selva, hasta seis siglos después fue descubierta por cazadores ingleses. La historia no dice nada sobre las criaturas vivientes que los nativos de la neblinosa Albion soñaban con disparar, sin embargo, bajo el ulular de los monos, tropezaron en densos matorrales en edificios y estatuas en ruinas cubiertas de musgo.

En aquellos días, Lara Croft e Indiana Jones aún no se habían inventado, y Polonnaruwa todavía se convirtió en el escenario de un documental hace varios años. Y los personajes principales, como se puede ver con el nombre de "Reino de los simios", eran macacos endémicos locales con un corte de pelo naturalmente a la moda. ¡Oh, lo siento, no tomé un autógrafo de nadie! Es cierto que después del incidente un día antes en Mihintal, desconfiamos de los primates locales.

Suficiente como para andar por las ramas, es hora de hablar sobre la arquitectura local. Uno de los edificios más impresionantes del antiguo Polonnaruwa fue el palacio real, según su estado, no hay nada que hacer. Y Parakramabahu hizo tanto bien para el estado que una mansión podía permitirse un edificio de siete pisos con 50 habitaciones para diferentes necesidades reales. De su antigua grandeza solo hay unos pocos muros gruesos ocupados por monos. Los cuatro pisos superiores, dicen los arqueólogos, probablemente fueron construidos de madera.

Las primeras impresiones de las ruinas de la ciudad se mantuvieron extremadamente mezcladas, aunque no ocultamos las altas expectativas. Los templos del mismo Angkor Wat están dispersos por la jungla y difieren significativamente entre sí en el grado de elegancia de la decoración, por lo que, dejando de lado las dudas, continuaron explorando Polonnaruwa con una cámara en una mano y un paraguas en la otra. Al final, no todos los días se ven tallas de piedra hace 900 años. El territorio del complejo es enorme, puedes caminar entre ubicaciones separadas: solo te levantarás los pies y ocasionalmente llovizna, convirtiéndose en lluvia tropical, no te queda otra opción que un tuk-tuk.

Watadage, un edificio redondo con una terraza cubierta que lo rodea, sirvió como depósito de reliquias sagradas encerradas en una pequeña estupa en el centro, cuyo acceso está bloqueado por los cuatro lados por las estatuas de Buda bellamente conservadas.

Y hoy, está prohibido acercarse a los Budas, y aún más a la estupa esférica oscura cubierta de musgo y hierba, donde se guardaban los dientes y el cuenco de limosnas del Buda. Pero en Vatadag, estamos más interesados en la llamada piedra lunar, un escalón de piedra semicircular decorado con bajorrelieves tallados concéntricos en frente de las escaleras. Se instalaron frente a las entradas a los palacios y templos como símbolo de purificación espiritual.

La tira exterior consiste en llamas que simbolizan las necesidades materiales del ser humano. Luego, en las piedras lunares, tradicionalmente se colocaba un mensaje en forma de imágenes de animales de acuerdo con los símbolos budistas. El elefante en este caso representa el nacimiento, y el caballo representa la muerte. La última franja frente a la mitad central de la flor de loto consiste en tallos de flores entrelazados.

Las balaustradas de piedra de las escaleras descienden dragones serpenteantes hacia las piedras protectoras con las imágenes del dios Vishnu, quien es el santo patrón de Sri Lanka. De hecho, según las tradiciones documentadas en la antigua epopeya india "Ramayana", el Rey Rama, la encarnación (avatar) de Vishnu, derrotó al gobernante de los demonios Rakshasa, el señor de la isla, Ravana, cuando robó a la esposa de Rama.

Durante muchos años, las autoridades descuidaron el patrimonio nacional, y el área alrededor de la antigua capital, por decirlo suavemente, no floreció, hasta que hace unos años el presidente prometió jurar de todas las formas posibles para promover el desarrollo de la infraestructura de Polonnaruwa y enviar fondos presupuestarios aquí.

Solo se puede acceder a algunos de los edificios para ver estatuas milagrosamente sobrevivientes del siglo XII.

Un regalo para los arqueólogos fue el libro de 26 metros de Gal Potha, el tercer rey de Nissankamalla, cuyo régimen llevó a la decadencia, pero el monarca no dudó en inmortalizar sus hazañas en las guerras con los invasores del sur de India y el árbol genealógico en una losa de piedra traída, como dice el texto, de Mihintale Al final, la imagen de la diosa de la prosperidad Lakshmi, que es troncos que riegan elefantes de los troncos.

La estupa piramidal escalonada de siete niveles Satmahal Prasada, que corresponde exactamente a uno de los chedi en la provincia de Lamphun en el norte de Tailandia, queda fuera del estilo general de los edificios del templo. La historia y las razones de la construcción por los arqueólogos no se han establecido.

Aún más sorprendente e inusual es la sala de lectura del mismo rey en bancarrota, Nissan Lata Mandapaya, con columnas curvas en forma de tallos de loto. Se creía que el pabellón se usaba para la lectura pública de sutras budistas, mientras que las inscripciones indican que el rey estaba más impresionado por el canto de las bendiciones budistas.

En el centro vemos de nuevo una pequeña estupa, sin una parte superior preservada, que se asemeja al símbolo hindú de shivaling. En el interior, probablemente, también se almacenó una urna con reliquias budistas. De hecho, es un milagro que las columnas únicas hayan sobrevivido después de tantos años.

Si no fuera por el paraguas emitido por el propietario de la casa de huéspedes, la inspección de Polonnaruwa tendría que reducirse a un mínimo vergonzoso, pero tampoco podría salvar la cámara de las gotas entrantes de lluvia torrencial y alta humedad. Uno por uno, los botones de la carcasa se negaron a responder a la presión de mis dedos. Al principio, ISO estaba atascado en 800 unidades, y pronto también fue imposible cambiarlo por otros métodos. Por lo menos, las ruedas de ajuste del iris y la velocidad de obturación funcionaron, solo logré limpiar la cámara con una camiseta, con la esperanza del equipo a prueba de agua del equipo Canon.

Logramos inspeccionar aproximadamente la mitad de los edificios icónicos del antiguo reino cingalés, y ya estaba con una cámara trabajando en sus últimas patas. Tuve que reducir la cantidad de disparos y esconder la cámara en una mochila durante las lluvias más torrenciales, pero tan lenta y gradualmente como los botones se extinguieron junto con las funciones individuales, tal como lo hicieron una tras otra y resucitaron en la tarde.

Rankot Vehera es la estupa más grande, o más bien una dagob en Polonnaruwa de 54 metros de altura, construida bajo el corto régimen de Nissankamalla.

Fuimos más allá de los límites de la antigua ciudad y dimos un paseo por el monasterio entre los raros restos de cimientos, encontramos un dolmen aislado en la espesura, que alguna vez podría servir como celda para ermitaños o monjes meditando en silencio.

Capture el truco de vida prometido del hijo del hijo de la madre, cómo ahorrar en las tarifas de entrada. En vista del clima, que no es muy agradable para fotografiar y caminar, la inspección independiente de Polonnaruwa en bicicleta se estrelló instantáneamente. Los viajeros experimentados recomiendan buscar un tuk-tuker, que no solo le mostrará un agujero en la valla alrededor del complejo, sino que también lo llevará todo el día entre las iglesias distantes por un precio muy humano. No tuvimos que buscar, el dueño de la casa de huéspedes no nos dejó una oportunidad e inmediatamente ofreció sus servicios.

Emitió boletos ya usados con control desgarrado, lo llevó a donde necesitaba por la mañana, y después de subir una pequeña colina, solo pidió no acercarse a la entrada y fusionarse rápidamente con la corriente principal de turistas. Durante el día, tuve que esperarlo varias veces, aparentemente, no éramos los únicos clientes del emprendedor Sri Lanka ese día. Y una vez más para ingresar desde una entrada no estándar, que, en general, tampoco causó molestias.

En el corazón del complejo del monasterio se encuentra uno de los santuarios budistas más prominentes del siglo XII: Lankatilaka. Rodeada por enormes paredes de 17 metros de altura, se levanta una estatua colosal del Buda sin cabeza. Para las ciudades gobernadas por hindúes o budistas, las estatuas sin cabeza son un fenómeno típico; esto se puede ver en el Angkor Wat mencionado anteriormente. Lo más probable es que el tiempo jugó su papel aquí, y no la destrucción deliberada por voluntad propia.

Lankatilaka se percibe como una majestuosa catedral o templo antiguo. Las paredes decoradas con bajorrelieves tienen varios niveles que se estrechan hacia el centro, lo que hace que sea fácil imaginar un techo abovedado inclinado.

Google claramente no decepcionó, recomendando a Polonnaruwa para una visita. Los boletos oficiales costarán $ 25 desde la nariz, nuestro guía tomó mucho menos, ahora ni siquiera recuerdo cuánto, pero resultó mucho más barato. Y comenzará a calcular el presupuesto antes del viaje, y su cabello se pondrá de punta: $ 25 para Anuradhapura, $ 30 para Sigiriya, $ 25 para Polonnaruwa, $ 10 para Mihintale. Aún así, desde Sri Lanka se espera un orden de precios mucho menor.

La única versión mini del Khmer Ta Prom es triste por la falta de atención.

El Dagoba Kiri Vihara, erigido en honor de la Reina, está perfectamente conservado: el estuco original casi pierde su color lechoso después de siete siglos.

Para un aperitivo, nuestro guía dejó un grupo de estatuas de Budas talladas en roca de granito; Gal Vihara es el lugar más popular entre los srilankeses en Polonnaruwa.

El gran maestro no fue acostado para descansar y, lo que es más, no durmió una siesta durante una hora: la estatua representa a Buda en la entrada al estado del nirvana. La estatua de Buda en posición de pie causó mucha controversia debido a los brazos cruzados extremadamente atípicos. Existe la teoría de que Ananda, uno de los discípulos de Buda, está inmortalizado en piedra.

De las estatuas aún respiraba calma, paz y tranquilidad. Otra estatua estaba escondida en el santuario detrás de las rejas, y debido a la cámara que apenas funcionaba, no pude fotografiarla más o menos cualitativamente. Sin embargo, el lector que no está profundamente interesado en el budismo y su simbolismo al final de la historia ya tiene una abundancia excesiva de términos inusuales y nombres tácitos en su cabeza.

Agradeciendo al hospitalario anfitrión y comprando algunas pequeñas bananas deliciosas en el camino, tomamos nuestras mochilas, subimos a un autobús que se detuvo por unos segundos y pronto corrimos por las sinuosas carreteras de Sri Lanka para conocer nuevas experiencias y aventuras.